Если окна в брусовом доме установить неправильно, то можно столкнутся со следующими неприятностями:

  • через окна будет «сквозить»;
  • после усадки распашные окна будет невозможно ни открыть, ни закрыть;
  • при жестком креплении оконной рамы к брусу с течением времени образуются огромные щели в стенах;
  • второй возможный исход – искривление стен.

Избежать всех этих последствий достаточно просто – нужно устанавливать окна с учетом усадки дома. При этом не важно, сухой использовался пиломатериал, или естественной влажности. Усадку в той или иной степени дает абсолютно любой брус.

Расчет и установка оконной коробки

Оконная рама со стеклопакетом обязательно должна устанавливаться в специально обустроенную коробку. Она состоит из двух вертикальных досок толщиной 50 мм с гребнем из бруска, установленных в ответный паз в стеновом брусе. Также в коробке должна быть верхняя горизонтальная доска такой же толщины.

Первым делом надо правильно рассчитать проем под установку окна. Эта операция не нужна только тогда, когда проект реализован из готового домокомплекта, в котором заранее все рассчитано и предусмотрено. Если же брусовый дом строится по традиционной технологии, то оконные проемы в нем либо вырезаются с нуля в сплошной стене, либо подгоняются под заказанные стеклопакеты и изготовленную окосячку.

Окосячка – конструкция, которая удерживает стеклопакет с рамой. При этом, она позволяет безнаказанно «пережить» интенсивную усадку бруса за счет особенностей конфигурации. Окосячка – это та же оконная коробка, о которой говорилось выше.

Проемы под окна рассчитываются по следующему простому принципу.

  • Высота от пола до нижней кромки выбирается произвольно в рамках личных предпочтений и здравого смысла. Ширина проема в брусе должна соответствовать ширине стеклопакета с рамой плюс 100 мм оставляется под окосячку с обеих сторон. Высота проема должна быть равна высоте стеклопакета с рамой плюс 50 мм оставляется на усадку бруса.
  • После расчета и изготовления оконного проема необходимо проделать пазы в брусе. Всего таких пазов делается два – по бокам. Их размеры будут зависеть от того, из какого материала решено делать гребни. Как правило, для этого применяется стандартный деревянный брусок размерами 50×50 мм. Паз делается такой ширины и глубины, чтобы выбранный брусок с небольшим усилием в него забивался (не вставлялся, а именно забивался).
  • Далее необходимо изготовить и установить боковые части обсадной коробки. Для этих целей лучше всего использовать сухую обрезную доску толщиной 50 мм. Ширина ее должна быть такой же, как сечение стенового бруса.
  • Очень важным моментом является крепление боковых элементов обсадной коробки к брусу. Делать это можно и нужно только в нижней части. В качестве крепежных материалов наилучшим образом подойдут анкерные болты соответствующего диаметра и длины. Достаточно будет по два на каждую из сторон. Выше крепить обсадную коробку к брусу нельзя, иначе толку от нее не будет никакого. Задача состоит в том, чтобы при усадке бруса обеспечивалось свободное его перемещение относительно окосячки. Между обсадной доской и брусом обязательно прокладывается утеплитель – джутовое полотно. Чтобы детали не отходили от вертикали, их можно закрепить к установленному в паз гребню при помощи нескольких саморезов.
  • Последней устанавливается горизонтальная верхняя часть окосячки. Она также делается из обрезной доски толщиной 50 мм и шириной, соответствующей стеновому брусу. Крепится непосредственно к боковым доскам. Сверху между доской и брусом должен остаться зазор не менее 50 мм. В него укладывается минеральная вата. Крайне непредусмотрительно применять для этих целей пенопласт или монтажную пену. В процессе усадки бруса оставленный зазор неминуемо будет уменьшаться, и твердотельные утеплители разрушатся.

Итог

В изготовленную обсадную коробку устанавливается деревянный или пластиковый стеклопакет в соответствии с традиционной технологией монтажа. Щели между окосячкой и оконной рамой вполне можно уже утеплять монтажной пеной, так как здесь никаких смещений и изменений размеров происходить не будет.